Полёты в Непале
04-13 декабря 2009г.
Создателям и пилотам авиаклуба Непал посвящается
В Катманду
Серость. Целый месяц беспросветная серость московского декабря с низковисящими облаками, моросью, температурой, прыгающей вокруг нуля и соляной кашей под ногами.
Звонит Данила
– Как дела?
-Да как дела. Сам всё видишь. Намедне, правда, не утерпел-таки, взлетел. Но под 120м облачностью летать мерзко. Так что сел через 15 минут. А полетели в Непал? У меня от Анапы ещё неделька осталась неотгулянная.
Данила думал ровно миллисекунду – полетели. У меня тоже есть неделя, ну и пару деньков ещё прихватим под шумок. В начале декабря.
Основная цель, конечно, полетать в горах и посмотреть на Гималаи, прикоснуться к ним. Вообще, похоже, для тех, кто любит путешествовать, рано или поздно тропинка приводит в эту страну к крыше мира. Кто-то ищет ответа на вопросы о сущности бытия в буддизме и мудрости древних (в Непале их называют «тибетанутые»), кто-то пытается вскарабкаться туда, куда нормальный человек не полезет, кто-то сплавляется, летает в предгорьях на параплане, путешествует на велосипеде или просто топает ножками пару недель по треку вокруг восьмитысячника «Анапурна», которая приняла в иной мир народу не меньше, чем Джомолунгма.
Пару дней ушло на изучение информации о Непале, что визы туда не нужны, что остановиться там на ночлег проблем нет, что страна туристическая и этим живёт, что там растут бананы, что там помимо Эвереста сконцентрированы большинство восьмитысячников, днём +20, а ночью +5, а то и холоднее. Что лететь быстрее всего катарскими авиалиниями и билеты покупаются через интернет, не поднимая задницы от стула, что билеты совсем недешевые, туда-сюда получается 827Э.
Позвонил Максим К. – как дела? Да вот мы с Данилой в Непал собрались на недельку. Обозвав нас паразитами, что не позвали (не иначе как я с плакатом должен стоять, когда куда-нибудь собираюсь) Максим решил присоединиться и купить билеты на наш же рейс.
Связался с ОлдМаксом (Старым Максом) с форума. Написал «приглашали – принимайте». ОлдМакс моментально откликнулся – конечно, встретим, приютим, обогреем… Мы в свою очередь обещали захватить черного хлеба и водки. Но в довесок прикуплены были также сало и солёные огурцы для того, чтобы угостить наших русских, которые работают в авиаклубе «Непал», куда мы и направлялись. Этот авиаклуб имеет богатую историю, и многие наши именитые пилоты дельталётов работали с этим клубом.
Геморрои на работе всё же закончились благополучно и вечером накануне вылета на работе меня отпустили. Перелёт не заслуживает детального описания, можно только подытожить, что в результате возрадовавшегося жизни Данилу до Непала мы всё же довезли.
А-320 заходил на посадку в столице Непала Катманду по спирали. Спортивненький такой заходик на короткую полосу в дымку, которая благодаря повсеместно горящим кострам с мусором, вечно висит над городом. На глиссаде в иллюминаторе мелькнули многочисленные трубы маленьких полукустарных кирпичных заводиков. Воздух на трапе был наполнен смесью ароматов сгоревшего мусора, благовоний и чего-то ещё. В аэропорту нас встретили, чтобы отвезти в гостиницу – Намасте. Намасте – это как шалом, то есть как здравствуйте, до свидания привет, спасибо и ещё десяток оттенков.
Гостиница Blue Diamond, куда нас привезли, расположена в туристическом квартале, заполненном толпами туристов, кучей мелких лавок, продающих всякую всячину. Хотелось есть и окончательно пришедший в сознание Данила на правах знатока Восточной Азии потащил нас есть непременно в харчевню, где едят местные. Собственно даже до названия харчевни это заведение не
дотягивало. На стене висел портрет Далай-ламы, которому строил «рожки» усами выглядывающий из-за портрета таракан. Грязь потрясающая. И не только на улице, но и в заведении, где по заявлению Данилы «должны давать самую вкусную еду, поскольку там
едят местные». Там мы выучили два блюда. «Сяумин» (который чтобы запомнить, мы моментально переименовали в «совмин») - это
лапша с овощами, обжаренная на сковородке с мясом буйволя (коров там не едят – священные). И «Момо» - по нашему «манты». Еда оказалась и вправду вкусной несмотря ни на что и понятие «отсовминится» прочно вошло в наш лексикон и рацион на всё время
пребывания. Правда после каждой еды мы принимали хороший глоток вискаря или любого другого крепкого напитка, которые в Непале продаются в изобилии. Это уберегло нас от неизбежного поноса, с которым обычно сталкиваются все путешественники.
Шатались по туристическому кварталу в ожидании завтрашнего дня и я наблюдал за толпой и местными жителями. Возникло ощущение, что попал на перекрёсток рас и цивилизаций. Население Непала весьма разнородно по этническому составу. Здесь много индийцев, ведь Непал граничит с Индией. Много монголоидов, тибетцев, шерпов, китайцев. Внешне они сильно отличаются друг от друга и это нельзя не заметить. Большое количество тибетцев проникли в Непал, убегая от китайцев. Им дали приют и теперь они здесь и осели. Поведение буквально всех жителей говорило о какой-то неторопливой философии жизни, что возможно обусловлено сплавом религий, которые дружно пропагандируют суетливую сущность всего бренного и неизбежность вечности. Термин «непалиться» весьма созвучный нашему «не париться», вероятно, наиболее полно отражает душевное состояние жителей. Кстати все очень приветливы, всегда улыбаются, всегда Намастэ. На составные части как в Египте торговцы тебя не разрывают. Всё просто и ненавязчиво. Да так да, нет так нет.
Движение транспорта по улицам заслуживает пару строк. Смешение машин, велосипедов, мотоциклов, автобусов, велорикш, которые пытаются разминуться на перекрёстках тесных улочек, может вызвать у непривычного наблюдателя полный ступор. Движение левостороннее, но это ничего не значит. Т.е. это совершенно не значит, что машина будет ехать и преодолевать перекрёсток именно по левой стороне. Может и по правой. Может и поперёк. Сравнивая с сумасшедшим движением в Каире, поверьте, Непал неизмеримо круче. Правда никто не орёт и не рявкает друг на друга. Ну постоят, подождут, погудят для приличия и как-нибудь разъедутся. Погудят на всякий случай – то есть всегда гудят. Всё это без раздражения и без обиды. В общем непалятся ребята по жизни и на дороге и сплошное НАМАСТЕ.
Архитектура строений как таковая отсутствует. Катманду это нагромождение кирпичных и частично бетонных коробок друг на друга. Этажи достраиваются по мере надобности. Между домами висят пучки проводов, а то, что можно наблюдать на каждом столбе – это отдельная картина. Поэтому вечером обесточиваются целые кварталы и это считается вполне нормальным ежедневным явлением. Даже в номере любой гостиницы всегда лежит фонарик.
Отопления в гостинице и домах нет, посему ночью приходится залезать под два одеяла, чтобы согреться. Ведь климат резко континентальный. Для согрева воды на крышах всех домов стоят черные пластиковые баки, которые нагревает солнце.
Под вечером к нам в гостиницу заехала Наташа – хозяйка Авиаклуба Непал, который стал делом всей её жизни. Давным-давно она вышла замуж и уехала с мужем в Непал, где ввязалась в эту небесную авантюру. Теперь уже сын её Стефан командует в
Авиаклубе, имеет звание босс, сам летает и возит пассажиров. Клуб зарегистрирован в Непале как официальная авиакомпания, но об этом чуть позже.
Наташа любезно пригласила нас в гости и накормила ужином вместе со всей своей большой интернациональной семьёй. Живёт она ближе к окраине Катманду (подальше от центра и грязи) в большом и красивом доме. Очень тепло пообщались с ней и её гостями. Поперемывали косточки общим знакомым пилотам. Только вот новости, которые мы узнали, совсем нас не обрадовали. Всё
дело в том, что на следующий день ехать нам предстояло в город Похру, где собственно и расположен Авиаклуб. Но тут мы впервые узнали, что значит бандА. Не бАнда, а именно бандА с ударением на втором слоге. Оказывается это забастовка и любой транспорт ходить, когда объявлена бандА, не будет. Для нас это звучало немного дико – ну забастовка, ну подумаешь. Но, оказывается, мы не в полной мере представляли себе, что это такое. Политическая ситуация в Непале некоторое время назад разительно переменилась. Уничтожили королевскую семью, а теперь к власти активно рвутся маоисты, которые борются с правительством. Как нам сказали - политики дерутся за власть, а народ выживает сам по себе. Вообще Непал сейчас просто напичкан войсками и полицией. Даже странно наблюдать такое маленькое количество населения и такое огромное количество войск. Их ведь чем-то кормить нужно. А страна живёт только за счёт туризма. Впрочем, туристов они потому и не трогают и страна вполне безопасна.
После ужина шофёр отвёз нас до гостиницы и мы решили пройтись по пивку перед сном. В баре показывали индийский стриптиз - кто хоть раз смотрел краем глаза индийские фильмы, вероятно, может себе представить или додумать что это такое. В общем, стриптиза там нет и сплошной индийский а-ля лямур. Спать ушли рано.
БандА
Утром следующего дня, уж коли выезд отложился, решили на гору сбегать к местной ступе, говорят чрезвычайно древней. Вышли на улицу – город преобразился. Хочется пить, а на улице закрыто всё. Нет, вы не поняли, закрыто абсолютно всё. Везде опущенные ставни. По улицам не то что машины или автобусы не едут, но даже мотоциклы и велосипеды. БандА. Высунешься на улицу на машине – её перевернут, да ещё и стёкла побьют. На улице опущены жалюзи на всех лавках и негде ни поесть, ни даже воды купить. Взяли курс на ступу и начали пробираться тесными улочками. Кое-где группами на улицах стояли жители и что-то между собой обсуждали. На них спокойно взирали полицейские, ни во что не вмешиваясь и не разговаривая. Открыты были только аптеки и изредка по улицам проезжали кареты скорой помощи. Вообще, сложилось ощущение, что непальцы и так не слишком парятся на работе, а бандА прекрасный повод проявить это в национальном масштабе.
Долго пробирались по загаженным мусором улицам к маячившей вдалеке на горке ступе. Где-то ближе к окраине нашли открытый ларёк, где были куплены вода и чипсы, которые есть было не возможно, т.к. картофель в них, вероятно, забыли положить, оставив только перец. Вообще ближе к окраине Катманду бандА становилась уже какой-то полубандОй – кое-где жалюзи на лавках были закрыты не полностью, а лишь наполовину. Из-под полуприкрытой ставни цирюльни было видно, что на пол падает обстригаемая кому-то шевелюра. В общем, открытую харчевню мы нашли таки, посовминились и традиционно запив трапезу хорошим глотком вискаря – естественно, чисто в медицинских целях, мы, наконец, добрались до храмовых построек.
Монастырь и ступы стояли на горе, куда ведёт много-много ступенек. Местный народ активно использовал бандУ для посещения святых мест и в храме было многолюдно. Впрочем, там целый большой храмовый комплекс, где как я понял, расположен даже не один, а несколько молельных домов. Кроме людей в храме активно хозяйничали обезьяны, которые воспринимались всеми ровно как голуби на московских улицах и на них никто не обращал внимание. Посозерцав многочисленные храмы, ступы, ступки и суету обезьян, покрутив молитвенные колёса,мы присели у одного из буддийских храмов. Внутри шла молитва и, вторив ей, мы глубокомысленно промычали уме-падме-хом. Под ещё один глоток вискаря пошло недурственно. Вообще непальство, как отношение к жизни во многом, видимо, обусловлено религией или даже религиями на этом перекрёстке миров на тропинке через Гималаи. Ну, в самом деле, удобно – крутанул молитвенное колёсико – зачёт. А повесил тряпочку с напечатанной молитвой на ветру и вообще полный шарман и сатисфакция от сил небесных.
К вечеру бандА закончилась. Всё работало, крутилось, ездило. Вечер дня прошел бурно - лучше не вспоминать. Не рассчитали малость… Чтоб только в медицинских целях.
В Похру
Утром мы погрузились в автобус, который повёз нас в Похру по извилистым горным дорожкам. Ехать предстояло аж восемь часов, хотя по карте совсем рядом. Из окна автобуса было видно, что везде, где только можно и нельзя, земля разбита на поля, мини-поля, микро-поля, лужайки. Размер самого большого поля в длину явно меньше сотни метров. Трактору на таких полях делать нечего – не развернуться. Пашут только сохой и на волах. По периметру каждое такое поле заботливо огорожено каменной стеночкой высотой по колено. Каждое поле предназначено для выращивания риса – основной культуры, употребляемой в пищу и второго урожая чего-либо. Пшеницы, овощей или ещё чего-либо. Представил себе полёт на дельтике в этих местах и поёжился. Посадок нет.
В Похре нас встретил Старый Макс, он же Саша Максимов, он же ОлдМакс в моём рассказе. До этого мы никогда не виделись и переписывались только через интернет. ОлдМакс сразу вывалил нам кучу всякой полезной и познавательной информации и пополнил словарный запас новым БузёБузё – типа не имеет значения или может типа нашего «а похрену». Здесь мы узнали и цены на «полетать», которые отнюдь не возрадовали, но хорошая скидка была обещана и она была!
ОлдМакс поселил нас в гостиничку, показал штабквартиру клуба – дом, где живёт он, и другие пилоты, проводил по берегу озера, вокруг которого раскинулась Похра до офиса клуба в туристическом центре lakeside. Вообще Похра – бывшая мировая столица движения хиппи. Вероятно, здесь возле ступы на ближайшей горе они вкуривали гашика и любовались озером и висящими в воздухе горами. Ведь горы, если на них смотреть не издалека, не стоят на земле, а парят в воздухе. Точнее, парят их снеговые вершины, а подножия скрывает постоянная дымка. Может этим и обусловлена юго-восточная архитектура, висящие на столбиках крыши китайских беседок. Гашика и прочей травки в Непале вероятно хватает, поскольку предложения от драгдилеров поступали неоднократно и прямо на улице.
В офисе клуба Данила встретил своих старинных знакомых парапланеристов по Юце – говорит, как всё равно к нам на юга подался. Саша Шпак, Костя, Дима. Оказывается они тоже приехали поработать в Непале и покатать туристов, паря в восходящих потоках с ближайшей парапланерной горки - Саранкота. Оказывается, ребята знали про наш летний забег из московии в Анапу. Общих тем оказалась куча, приятно пообщались.
Наташа, которая тоже прилетела в Похру самолётом (всего-то 35 минут вместо 8 часов на автобусе) пригласила на ужин в штаб-квартиру. За ужином, под рюмочку и экзотические для Непала огурчики, черный хлеб, селёдочку узнали много интересного. Что Авиаклуб зарегистрирован в стране как авиакомпания гражданской авиации и ничем от такой компании с большими самолётами не отличается. Точно также, чтобы пройти в авиаклуб, нужно иметь на руках билеты, точно также пройти через рамку металлоискателя, и припрятать или передать сопровождающему зажигалки и другую запрещёнку.
Пилоты, которые работают в Непале для того, чтобы получить допуск к полётам должны пройти аттестацию у местных авиавластей. Аттестация включает в себя знание бытового и авиационного английского языка. Это необходимо, поскольку авиаклуб расположен на территории городского аэродрома, который подчас загружен так, что в трафик не вклиниться. Естественно всё общение с тауэром исключительно на английском. Слушая истории про то, как всё это организовывали, как доставляли аппараты, получали разрешение на полёты, создавали инфраструктуру, чтобы привлекать клиентов на полёты и пробивали бюрократические преграды, я просто диву давался. Ведь в Непале полёты на одномоторных самолётах согласно правилам их гражданской авиации запрещены. Наташа или мадам, как к ней обращаются пилоты, смогла пробить, организовать, построить. Сколько же нужно было затратить энергии и сил? А теперь в планах клуба уже и расширение географии и взгляд нацелен на Индию и Таиланд. Хорошо, что хоть Старый Макс теперь уже можно считать постоянный житель в Непале и Наташе есть на кого опереться, чтобы хоть о технике не думать.
А ведь бюрократия в Непале мало чем отличается от нашей родной, но только добавляется ещё и восточный оттенок. Позже мы самостоятельно могли убедиться в том, что проверяющие и комиссии постоянные гости на аэродроме. Отбиваться от них, вероятно, не самая простая задача, но как-то у мадам получается.
Так же нам рассказали, что, как правило, путь всех путешественников на ультралайтах, которые умудряются залететь в Непал, лежит через Похру и авиаклуб. Наташа для многих, если не для всех, организовывала возможность выполнять полёты. Так Чехи покоряли гору Аннапурна на мотодельтах и базировались в клубе. Даже на тауэр своего переводчика сажали для взаимодействия с местным диспетчером, поскольку в английском были слабы. Через авиаклуб пролетали и ЮАР-овцы на мотодельтах в своём путешествии вокруг земного шара (65000км) с крюком через Австралию. Разрешения на полёт над Эверестом, который выполнил Анджело Д`Арриго так же выбивались при участии клуба.
Маршрутные полёты в Непале практически исключены. Авиаклуб имеет возможность летать на одномоторных аппаратах, поскольку Наташа смогла убедить местную авиабюрократию, что летают они в рамках конуса планирования. Но и с маршрутными полётами есть подвижки. Максимов рассказал, что весной 2009г они смогли сделать маршрутик на другой аэродром, который расположен в сотне километров от Похры рядом с национальным парком, в котором можно посмотреть слонов и прочую живность. Сотня километров это конечно немного, но начало положено. В 2011году на базе клуба наметили проводить авиаралли, и это может также изменить ситуацию. Запрет полётов на одномоторных аппаратах, как просветил нас Старый Макс, связан с тем, что посадок нет – завтра сами увидите. Сами увидите и в каких условиях здесь приходится летать пилотам и всё не так просто, как кажется на первый взгляд, даже учитывая, что погода даёт летать с сентября по июнь практически каждый день.
В авиаклубе также занялись обучением пилотов пока на мотодельтах. Недавно отучился и самостоятельно вылетел Англичанин. Поскольку авиаклуб член FAI, то законные документы на право пилотирования новоявленному пилоту также выписали. Есть в планах и сдавать технику пилотам в аренду. Правда по окончании нашего путешествия я как-то для себя решил, что наверно не взял бы, даже если было бы продлено пилотское (перед вылетом в Непал внезапно обнаружил, что нужный штампик в моём пилотском отсутствует и пора продлять).
Местное население смотрит на полёты дельтапланов-бабочек весьма заинтересованно. К самолётам все уже привыкли, поскольку это один из основных способов передвижения туристов по Непалу, а лёгкие яркие треугольные крылья это что-то непривычное. ОлдМакс даже рассказал одну забавную историю, как однажды к ним пришел полетать местный старик, которого видимо в столь долгое путешествие с гор до Пахры собирали всей деревней. На плечах пиджачек-лупсердачек неопределённого размера, на голове характерная шапочка, на ногах шлёпанцы на босу ногу. Очень живо представил себе такого старичка, поскольку такая униформа типична для Непала. Оказалось, что дельты из авиаклуба летают с пассажирами практически одним и тем же маршрутом и регулярно разворачивались именно над той деревней, откуда пришел старик. А старика действительно собирали в путь всей деревней, чтобы он выяснил, что это такое летает. Вот он и пришел, чтобы попробовать и своим рассказать. Ведь оказалось, что даже его жена НИКОГДА не спускалась в долину с гор (далеко очень идти). Потом про этот визит для полёта прознало местное телевидение и об этом даже снимали сюжет.
Говорили с ребятами мы долго и о многом. Но засиживаться не стали и без какого-либо вечернего забега отвалили спать, поскольку завтра утром нужно быть на аэродроме.
Параглайдинг
Утром встали ещё затемно и собрав свою фото и видеотехнику выдвинулись на аэродром. Горы вроде как слегка проступали над смогом, который висел в долине. Пахло жженым мусором и какими-то жжеными ароматическими палочками. Нам выписали билеты и, как и остальных пассажиров, отправили через металлоискатель и досмотр. Зажигалку пришлось отдать Наташе, у которой есть постоянный пропуск на аэродром, чтобы не остаться без огня. (Позже я научился эти зажигалки шхерить и проносить самостоятельно).
У ангара нас встретила торжественная делегация, которая приняла нас в авиаклубе как VIP-гостей. Всё же первые ласточки из России, которые пролетели полпланеты, чтобы в Непале именно полетать в горах. По местному обычаю нам накинули на шеи белые гарфики, на лбу намазали рисом, замоченном в чем-то красном третий глаз и преподнесли по мисочке, в которой на листьях красовались банан, по бокам два мандарина. Всё в полном соответствии с религиозными убеждениями, вероятно, чтобы мужская сила неистощалась. В ангаре помимо пилотов Саши, ОлдМакса и Игоря работают три симпатичные стюардессы, которые и вручали нам сии дары и проводили обряд лобопомазания. Вообще девчонки-стафы молодцы – аккуратно и быстро пакуют пассажиров в комбинезоны, подшлемники, напяливают им на головы шлемы и даже подставляют табуреточку, чтобы в дельтик было удобно залезать. Со мной тоже пытались это проделать, но я вежливо уклонился.
Поскольку с погодой творилось что-то невнятное, ОлдМакс показывал нам своё хозяйство и технику клуба. В клубе сейчас четыре дельты – два Бимана, Круиз и Eagle и Аэропрактовкий самолётик А-22. Один из Биманов был недавно неудачно подломан при посадке – о торец бетонной полосы аэродрома была срезана передняя стойка и сейчас восстанавливается. Впрочем, благодаря коммерческо-профессиональному подходу к организации полётов это уникальный случай и мелкие аварии в авиаклубе можно посчитать по пальцам, а крупных не было ни разу. (Тьфу-тьфу…).
Все аппараты оснащены ротаксами – двухтактными 582 на дельталётах и 912 на самолёте. На каждый из аппаратов ведётся полный комплект эксплуатационной и разрешительной документации, ведь авиаклуб летает как большая авиакомпания. К технике отношение очень трепетное, ведь посадок вокруг нет и единственный шанс – это дотянуть обратно до полосы аэродрома. А поскольку пассажиров катают ближе к горам, то есть мёртвая зона, из которой до полосы не дотянуть никак. Поэтому мотор – это жизнь. Регламенты выполняются точнее, чем библейские заветы. Свидетельством этому была батарея из свечей зажигания на полке – вроде и свечи хорошие и выкинуть жалко, но были заменены строго по регламенту.
Крылья у дельтиков вылётывают по 1000 часов. Как раз недавно Саша сказал, что меняли обшивку. Тщательный предполётный осмотр это святое точно так же, как соблюдение регламентов. Тем более, что месячный налёт на дельтике пилота в Непале может составлять более семидесяти часов. У нас столько и за пару лет не все налётывают. То есть график очень и очень жесткий и насыщенный.
Аппараты укомплектованы спассистемами, но на парашют в горах не стоит рассчитывать – приземлишься на скале в каких-нибудь джунглях и толку то от этого парашюта. Впрочем, и с переукладкой спассистем в свете борьбы с терроризмом есть проблемы – перевозить взрывчатку весьма проблемно.
Все переговоры с землёй пишутся на компьютер. Были прецеденты разборок с диспетчерами, когда это очень помогало. Тем более, что зачастую диспетчер вставляет в официальный английский радиообмен какое-нибудь «бузёбузё» на непали (непальском языке). Послушав радиообмен по рации, я понял что диспетчеров практически не понимаю – вероятно, мешал местный акцент к которому ухо не адаптировалось. Хотя дома я регулярно слушаю обмен с Внуково и Шереметьево и там проблем не возникает. Для связи между бортами на каждом аппарате стоит вторая рация, которая настроена на другую частоту. В полёте пилот тумблером перещёлкивает через какую рацию он разговаривает, но слушает обе одновременно. Такая конструкция обусловлена тем, что слова диспетчера пропускать нельзя, а любая другая конфигурация с одной рацией в режиме разделения времени прослушивания по разным частотам может привести к тому, что часть фразы будет пропущена. А связь между бортами в полёте нужна, поскольку много пассажиров хотят совершить именно парный полёт двумя аппаратами.
Из дополнительного оборудования на каждом из аппаратов со стороны пассажира установлен фотоаппарат-мыльница, который позволяет заснять пассажира в полёте на фоне Гималаев. Спуск затвора устроен пневматический – нажал на грушу и давлением в трубопроводе нажимается кнопочка. Пилоту за каждое фото пассажира дополнительно перепадает доллар.
Вообще труд пилота в авиаклубе далеко не сахар и чем-то напомнил мне Египет и индустрию дайвинга без передыху и выходных. Контракт на 5 или на 10 месяцев. Налёт большой, горы красивые, но туристы могут быть и в будни и в выходные и усталость накапливается. В клубе даже задумались над тем, чтобы административно выгонять пилотов на передышку. Но налёт – это то, что кормит пилота. Ставка, конечно, есть, но чтобы заработать нужно летать. И то, несмотря на очень дорогие билеты, получаются отнюдь не золотые горы с алмазными берегами – огромная часть средств клуба уходит на поддержание многочисленных стафов, дилеров и турагентов, которые приводят пассажиров. Ведь не будет пассажиров, не будет вообще никаких средств. Какие-либо попытки пилотажа на мотодельтах также чреваты для безопасности при промышленном коммерческом подходе и грозят пилоту просто увольнением. Нужно просто четко выполнить полёт по известному маршруту продолжительностью 15, 30, 60 или 90 минут, не напугать его до полусмерти в открытом аппарате и мягко вернуть на землю. Хотя нужно сказать, что условия полётов каждый день разные и природа вносит свою лепту в монотонность отработанных маршрутов, но об этом чуть позже.
Всё внимательно осмотрев, мы стали думать, что делать дальше – лететь или нет. ОлдМакс, проведя носом по небу сказал, что рекомендует перенести вылет на завтра, как это не обидно. Сегодня не будет нормальной видимости – сильная дымка, но завтра всё должно наладиться.
Тут, вероятно, нужно сказать пару слов о климате Непала. С юга страна граничит с Индией, откуда приходят тёплые океанские воздушные массы. Благодаря им климат тропический. Нижняя часть гор покрыта джунглями, в которых кроме обезьян полно всякого зверья и даже есть леопарды, а на улицах городов растут огромные деревья, которые наши жены любят холить и лелеять в цветочных горшочках. От влияния северо-западных ветров, преобладающих в северном полушарии, страну закрывает цепь Гималаев, запирающая холодный воздух, которому можно просочиться к югу только выше 6-8 тысяч метров. Ветер в горах над вершинами всегда очень сильный и сдувает с вершин ледяные кристаллы, образуя рядом с пиками «снежные флаги». Воздух, который скапливается в долинах зимой холодный, влажный и грязный и это обуславливает появление дымки и инверсионного слоя. Зато выше слоя инверсии, которая поднимается до 8-9 тысяч футов (до 3-х километров) воздух чист и прозрачен. Но бывают дни, когда облачность вроде бы отсутствует, а дымка простирается значительно выше. Это был именно такой день. А полёты на дельтах в клубе производятся только утром до 11 часов и вечером. Дальше идёт серьёзный прогрев и в горах, как нам рассказывал босс Стефан, можно неожиданно поймать восходящий или нисходящий поток со скоростью до 12 метров в секунду. На самолётике, конечно, попроще выкарабкиваться из таких условий, но самолётик в клубе один и ОлдМакс тоже не рискует днём забираться близко к горам.
Делать нечего, нужно чем-то себя занимать и Данила предложил пойти к парапланеристам, попроситься полетать. Тем более, что мы с Максимом не разу на парапланах не летали, а тут можно сказать гуру и столпы парапланерного дела с горы Юца оказались в Непале и наверняка как только пойдёт прогрев будут летать. Сказано-сделано. Мы прогулялись до офиса в центре и нашли там только Диму. Саша Шпак ещё спал, Костя ждал, когда он проснётся. Коммерческий пассажир у ребят на этот день был только один, так что две вакансии на полёт были. Вот это жизнь у парапланеристов – спи себе до полудня. Всё равно раньше не прогреет и восходящие потоки будут слабые. На счёт полетать мы с ребятами договорились, тем более, что они сами хотели продемонстрировать нам, что такое параплан в горах.
Джип, в кузове которого мы ехали стоя, отчаянно трясло на камнях и приходилось держаться, чтобы не вывалиться из кузова на узенькой дорожке-тропинке куда-то в пропасть. Гору Саранкот, ближайшую к Похре, облюбовали парапланеристы. Здесь и курсы проводятся и туристов катают. Персонажи попадаются самые разные. Есть и такие отморозки, кто в шортах пассажиров к себе без шлема сажает. Вообще парапланеризм в Непале, похоже, бурно развивается. Ведь учитывая то, что крыло и амуниция весят порядка 35 килограммов, по сравнению с дельтой, перевозка летательного аппарата самолётом проблем не вызывает.
На горе Саша Шпак, с которым мне предстояло лететь, аккуратно разложил крыло, чтобы не испачкать – очень трепетно и аккуратно он к нему относится и очень не любит, когда крыло именуют куполом, ведь купол у парашюта, а это именно крыло. Саша также выдал мне комбинезон, шлем, наколенники, запихнул в карман рацию и даже выдал пакетик, чтобы было куда поблевать, если приспичит. Вестибулярка у меня не ахти, так что я малость напрягся – всегда укачивает в роли пассажира. Да и высоты я боюсь с детства, и подойти к краю для меня серьёзная проблема. Впрочем, в воздухе, когда летишь, высота другая, а здесь как раз старт именно шагая к краю.
Стартанули Дима с пассажиром и Костя с Максимом. Максим что-то замешкался немного на старте, когда нужно было бежать, но опытный Костя держал крыло. Всё закончилось удачно – несколько шагов и они воспарили, сразу от старта набирая высоту. Данила остался на горе.
Мы с Сашей стартовали без проблем. Данила чуть подтянул нас за лямки ближе к краю и только оторвавшись от склона, мы сразу почувствовали набор – вариометр соловьиной трелью заверещал, подтверждая это. Я уселся в подвеску и сидеть в ней было удивительно мягко и удобно. Ощущения были непривычные тихо, двигателя не слышно, а тебя прёт вверх и об этом с готовностью сигнализирует трелью вариометр.
Восходящие потоки, как сказал Саша, были рваные и приходилось их искать, перемещаясь вдоль склона. Варио то замолкал, когда мы попадали в нисходняк, то осторожненько опять начинал попискивать, когда мы набирали. Найдя восходящий поток, Саша начинал его обрабатывать, закручивая спираль, а я старался ему помогать, перемещая вес собственной задницы в нужную сторону – оказывается пассажир тоже может помогать, хотя и задницей. Игра с поиском плюсов мне понравилась и, несмотря на рваный полёт и качели вверх-вниз, блевать совершенно не хотелось. Рядом было много других парапланов и много орлов. Пилоты зорко наблюдали за орлами, а орлы соответственно за пилотами. Говорят, некоторые сообразительные птичьи особи даже присаживаются на крылья, чтобы передохнуть. И все искали плюсы, чтобы выпарить как можно выше над вершиной.
Впрочем, Саша сказал, что особо высоко из котловины не выпаришь – нужно выше стартовать. А здесь в котловине набираешь, набираешь и вдруг упираешься как будто в потолок. Впрочем, потолок этот выше облаков и высоты достаточно, чтобы совершить даже маршрутный полёт вдоль хребта. Летали мы час, и уже на посадке на берегу озера я ещё раз отметил, что даже на параплане найти подходящее место для посадки среди этих рисовых мини-полей с каменными стенами по периметру весьма непростая задача. Впрочем, некоторые парапланеристы, отрабатывая какой-то свой курс, плюхались, сложив крыло прямо в озеро. И с большой высоты. Об воду больно, наверное…
Полёт на параплане мне понравился. Ощущения совсем другие, чем от моторного полёта. Не лучше, не хуже, а просто другие. Я был под сильным впечатлением и, похоже, Максим тоже. Отснятые кадры, правда, должны получиться посредственными – дымка, но зато ощущения незабываемые.
Загрузившись в подъехавший для подбора джип, мы поняли, что Данила остался и застрял на горе. Пришлось временно присвоить ему звание отца Фёдора. Впрочем, звание он носил не долго и, отмедитировав положенные пару часов на горе в обществе козочек (в прямом смысле этого слова), он доехал до офиса на такси, которое кого-то отвозило на гору. Мужчины отказались брать за полёт с нас деньги, и мы проставились пивом в ресторанчике под названием «ТикТак», который так же принадлежит Наташе и находится за стенкой офиса клуба. Пиво, кстати, один из самых дорогих в Непале напитков и стоит порядка 200рупий. Курс обмена 100$=7200рупий при том, что тарелка совмина стоит порядка 120рупий. Номер в гостинице 1200рупий в день. Страна не вызывает ощущения дорогой, если не пользоваться услугами туриндустрии, где всё недёшево.
Болтали до вечера, поужинали и даже слегка хлебнули в медицинских целях, но без экстремизма – на следующий день ведь летать.
Маловато
Опять утренний подъем, путь на аэродром. Зашли в штаб-квартиру, нас накормили завтраком и мы через традиционный досмотр проникли на аэродром.
Погода звенела. ОлдМакс, Саша и Игорь уже подняли кого-то в небо и улетели к горам. И тут мы поняли непростительную ошибку – начали подходить пассажиры. Вчера нужно было обязательно вписаться в букинг-план, чтобы время полёта было зарезервировано. Ведь в индустрии офис и стафы живут сами по себе, договариваются с клиентами, резервируют время, а то, что в эту систему нужно вписаться и это может пройти помимо радушно встречавших нас хозяев мы не сообразили. Впрочем, времени до 11 часов на всех должно хватить.
Но неожиданно аэропорт накрыла волна тумана настолько густого, что я серьёзно опасался, как улетевшие парни будут садиться. Диспетчер объявил, что аэропорт закрыт, но это было ясно и без диспетчера. Однако из тумана как ни в чем не бывало появились и А-22 (India Lima) и дельтики. Оказывается, очень часто тут утром бывает картина, что половина аэродрома закрыта туманом таким, что хоть глаз выколи, а полполосы абсолютно чистые. А полоса здесь длинная – 2км. Вот на чистый от тумана участок они и сели.
Но вылететь ещё раз не удалось – диспетчер никак не хотел понять, что для разбега дельтику достаточно сотни метров на чистом участке полосы. А может всё дело в том, что очередной чиновник приехал проверять аэропорт и диспетчер поэтому действовал строго по правилам.
ОлдМакс ругался и просил босса Стефана пообщаться с тауэром по ихнему по Непальски, чтобы объяснил им, что он по-русски об этом думает. Ведь одного «бузёбузё» для концентрации всего русского мата в одном выражении явно недостаточно – по утверждённом местными властями РЛЭ на аппарат явно написано, сколько ему нужно дистанции для взлёта и посадки, а полполосы чистые. В общем, такие проблемы в клубе будут постоянно, пока у них не будет своей полосы. Но площадку подыскать в Непале та ещё задача и земля дорогая. А о собственной полосе уже давно и думают и вопрос назрел.
Расписание сбилось, пассажиры стоически ждали, мы ждали пассажиров, пилоты Саша и Игорь были по непальски спокойны и невозмутимы как танки. Наконец вылет дали и карусель завертелась. Максиму и ОлдМаксу удалось улететь к горам, но время близилось к одиннадцати, а Саша и Игорь сказали, что начинает колбасить и лететь стрёмно. В результате Максим пролетал больше всех, а мы с Данилой, уж коли дельтики отлетали, вынуждены были ограничиться получасовыми полётами на аэропракте.
Я летел в тот день крайним. Самолётик резвенько оторвался от полосы и Саша взял курс на Мачапучре – одну из красивейших местных вершин, которая из Похры видна как торчащий в небо клык, но так же её называют fish tail (рыбий хвост) так как если посмотреть на гору в профиль, то форма у вершины именно такая, как у рыбьего хвоста.
Чтобы набрать высоту побыстрее, да ещё и горючку сэкономить, Саша взял курс на Саранкок, где уже вовсю летали парапланеристы. Вклинившись прямо в центр кружащей братии и внимательно озираясь по сторонам, чтобы облетать зазевавшихся, ОлдМакс, кажется, резвился как ребёнок, наблюдая шарахающихся в стороны парапланеристов. Седина в бороду, а бес в ребро! Хулиган. Вспомнив вчерашний день подумал, хорошо, что вчера мы без компании с Аэропрактом отпараглайдились. Найдя дырочку в образовавшихся к тому времени облаках, мы вынырнули выше в бескрайнюю синь. Внизу осталось ровное облачное одеяло, а впереди, блестя ледниками и снежными шапками, возвышались самые высокие горы планеты.
Картинка какая-то нереальная и жутко контрастная. Времени было мало, и мы прошли вдоль части горной цепи на некотором удалении. Можно ли описать горы словами? Вряд ли. Это как пытаться описать, что такое полёт тому, кто никогда не летал. Сказать красиво или даже завораживающе красиво – не сказать ничего, что может быть понято или хоть как-то почувствовано. Фотоаппарат щёлкал не переставая, камера тоже снимала постоянно, но отснятые образы предназначены только для того, чтобы те, кто видел это воочию могли вспомнить картинку более ясно.
Отлетав более сорока минут вместо получаса, мы взяли обратный курс, вывалились из облаков подальше от парапланеристов и прошли мимо ступы на горе, куда нужно бы забраться. На пути к горам я немного подержался за штурвал и самолётик мне понравился своей чуткостью и послушностью. Хотя самолёты пилотировать я и не умею – так от случая к случаю удаётся подержаться. Наверное, нужно бы, наконец, выучиться по-настоящему. Тем не менее, субъективно и непрофессионально оценивая - самолёт мне понравился. На посадке прогретая полоса опускала самолёт очень лениво, а тут ещё посадочный курс с небольшим попутным ветром.
Здорово. Ещё хочется. Зарезервировав на завтра по полтора часа на нос первыми на вылет, мы весь день ходили под впечатлением увиденного. И вечером в ТикТак-е долго делились впечатлениями с друзьями.
Дельталёты в Гималаях
На следующий день опять ранний подъем.
Розовые в свете восходящего дня вершины гор, которые видно из окна гостиницы, внушали доверие к погоде. Спрятанная перед проходом через секьюрити зажигалка не была обнаружена – тоже к удаче. Аэропорт опять закрыт в связи с туманом, но это не страшно. В флайтплане мы первые, а освещения пока ещё не достаточно для качественной съёмки.
Я лечу сегодня на дельталёте Круиз с Игорем. Данила на Бимане летит с Сашей. Максим на А-22 с ОлдМаксом. Ребята просят меня уделить бОльшее внимание камере, поскольку оптика у их фотоаппаратов значительно лучше. OK, буду снимать в основном на камеру. Главное, что летим на дельтике, где нет стекла и кадры должны быть на порядок лучше.
Наконец, туман рассеивается и, выруливая друг за другом на исполнительный, мы взлетаем. Воздух спокоен. Курс на Ламджунг – самую восточную из вершин «Annapurna area» в которую входят несколько знаменитых пиков. Перечисляя их с воcтока на запад - Lamjung Himal 6905m, Annapurna-II 7937m, Annapurna-IV 7525m, Annapurna-III 7555m, Machhapuchre 6993m, Hiunchuli 6441m, Annapurna-I 8091m, Annapurna South 7219m, а ещё западнее через самое глубокое в мире ущелье возвышается красавица Dhaulagiri 8167m. Через это ущелье летают самолёты местных авиалиний, но только утром – позже не пробиться из-за ветра и турбулентности.
В наборе двигатель ровно урчит на высоких оборотах. Полёты здесь такие – сначала всё время вверх, в горы, чтобы набрать 4-5 тысяч, потом на холостых в крутом снижении. Как-то не очень я доверяю двухтактным двигателям – много «едят», требовательны к качеству бензина, который в Непале по выражению ОлдМакса «одной марки». А хорошего высокооктанового бензина, а уж тем более 100LL в стране нет, мало того, как я тут прочитал его импорт запрещен и Анжело Д’Арриго пришлось контрабандой ввозить его из Индии для своей экспедиции через Эверест. Но ведь летают же в клубе на местном бензине долго и безаварийно. И по цвету свечей вроде нормально двигатели работают.
В Круизе рядная посадка, но сидеть тесновато. Как-то мне довелось уже сидеть в таком аппарате тоже оснащенном крылом Аэрос-профи и после этого осталось ощущение лёгкости управления и удобности аппарата. А здесь как-то не так, а может всё дело в том, что я всё время пытаюсь куда-то отклониться и вывернуться, чтобы троса и передний пилон не попали в кадр и вся фотосессия не пропала. А фотоаппарат и камера работают без остановки. Впервые ощутил прелесть полёта пассажиром, так как если бы сейчас мне ещё и «рулить» нужно было бы, то это сильно бы отвлекало. Дома нарулюсь, а здесь смотреть, снимать, впитывать.
Рядом с нами летит Биман с Данилой, который пилотирует Саша. Видно, что Данила тоже строчит фотоаппаратом как из пулемёта «обстреливая» наш Круиз и приближающиеся вершины. Становится холоднее и чувствуется, что воздух разряжен. Я слышу, как пилотирующий наш Круиз Игорь после доклада диспетчеру переключается на связь между бортами и сообщает Саше, что диспетчера он практически не слышит – вероятно, всему виной ЗШ, который ребята выдали мне перед вылетом и шум от микрофона моего ЗШ. Обычно пассажиры, которых возят в горы, связи с пилотом не имеют, а тут специально выделили ЗШ, чтобы можно было поговорить. Я предлагаю Игорю отключиться, чтобы он мог нормально работать с тауэром. Порывшись где-то под ногами, нахожу разъемы и отключаюсь.
А к вершинам мы подобрались уже совсем близко и кажется, можно до них дотянуться рукой. Расстояния скрадываются и картина какая-то сюрреалистичная. Мозг-то понимает, что перед тобой стоит стена и она выше тебя ещё на два-три километра. А чувства верить отказываются в реальность происходящего. В сравнении с этими громадами чувствуешь, что ты муравей или даже песчинка и аппарат на котором ты летишь такая же песчинка в этом краю безмолвия, зеленеющих ледников, ослепительного снега и черных громадных скал.
Высота порядка12500футов и кажется, Игорь с Сашей договорились показать нам Гималаи во всей красе, забираясь с нами так далеко и высоко. Залетели в цирк, на дне которого безумно яркой зеленью бьет по глазам высокогорное озера под мореной ледника. Дальше курс на запад вдоль гряды пиков. Между Ламжунгом и второй Аннапурной мы, видимо, попадаем в местное струйное течение и дельталёт несколько раз хорошенько кидает. Как позже сказал ОлдМакс: «Здесь всегда кидает.» Игорь энергично отрабатывает ручкой и мы выходим из неприятной зоны без каких-либо эксцессов или даже сколько-либо значительных кренов.
Во всей красе перед нами возвышается Мачапучре. Говорят, что это по местным обрядам это святая гора и альпинистов сейчас на неё не пускают. Хоть она и не самая высокая по сравнению с первой Аннапурной или Дхаулагири, но, безусловно, за счёт своей формы, самая красивая из вершин. Или просто даже с той высоты, на которой мы летим не всё видно? Нужно бы у чехов на сайте посмотреть виды – они летали над Аннапурной (Rotax 914, кислород).
Бросив взгляд на зелёное крыло нашего дельталёта и переведя его на вершины, я вижу в глазах всё то же зелёное пятно рыла – вероятно, слишком долго напрягал мышцы, пытаясь «вывалиться» из телеги вбок и убрать троса из кадра. Вот и результат – кислорода мало и пошли пятна. Расслабляюсь, и пятно довольно быстро исчезает. Всё же кислорода на нашей высоте пока достаточно. Ведь у альпинистов зона смерти в горах начинается от 7400м. Это зона, выше которой бесполезно помогать товарищу – погибнут оба.
Биман, шедший рядом, резко уходит куда-то вниз. Но потом вроде опять ложится на западный курс. Мы летим вдоль пиков уже минут сорок, и скоро нужно будет возвращаться. Чтобы удобно было фотографировать, я не надевал перчатки. Рукам холодно, но терпимо. Думал, что будет холоднее, но всё же мы на южной стороне хребта и, вероятно, поэтому всё ещё тропический воздух не остыл.
Рядом с нами из глубины гор выныривает аэропракт, на котором летят Максим с ОлдМаксом. Перед вылетом ОлдМакс просил нас пофотографировать самолётик, который моментально попадает под обстрел объективов. Какое-то время мы тремя аппаратами летим дальше на запад и маленький желтенький А-22 смотрится в этом мире не менее сюрреалистично, чем яркие крылья дельтиков. Боюсь только, что фотографии, и любые попытки описать горы – это не более чем слова. А ощущение от полёта рядом с этой красотой такое, будто нет ни аппарата, ни воя двигателя, а летишь только ты сам. И даже не тело твоё, а душа…
Время ложиться на обратный курс. Игорь дросселирует двигатель и отдаёт ручку мне. Биман быстрее сбрасывает высоту – всё же крыло у него меньшей площади. Я засовываю перекладину трапеции под мышки, чтобы не напрягаться и только чуточку подправляю аппарат на границе инверсии, где его малость потряхивает. На зажатой ручке крыло аэрос-профи «туповато», как я ещё и раньше в Москве чувствовал. Да и у этого экземпляра Круиза ещё и пилон короткий. Вероятно, для полётов в горах нужно крыло с хорошим аэродинамическим качеством, ведь воздух тут разряжен, а качество в том числе определяет и скороподъемность. Просматривая позже фотки, я обратил внимание, что угол атаки крыла очень большой в разряженном воздухе и крыло как бы задрано сильнее, чем на равнине. И обязательно нужно, чтобы крыло было вёрткое. Возможно, новый Атлет производства Воздушного моста как раз для этих мест был бы интересен.
К аэродрому подлетали в сильной дымке. Прошли мимо ступы на горе, куда обязательно нужно бы сходить посмотреть. В районе третьего заложили циркуляцию в зоне ожидания. Поскольку переговоров я не слышал, то вероятно пропускали какой-то рейс. Так и оказалось - из дымки вынырнул бело-зелёный Дорнье компании Етти Аэрлаендс.
Эти самолётики похоже работают здесь как маршрутное такси – садятся, выгружают, сажают пассажиров и обратно в небо. Во время стоянки даже двигатель гасят только со стороны дверей, чтобы пассажиры под винт не попали. А другой двигатель в это время молотит. Местные пилоты тоже «непалятся» и это просматривается в их стиле пилотирования. На аэродроме наблюдал, как едва оторвавшийся от полосы самолёт закладывает глубокий вираж, едва не цепляя крылом провода и крыши домов. А на нашем обратном пути после посадки в Катманду пилот нашего самолёта на такой скорости сруливал с полосы, что едва не опрокинул самолёт, у которого, как мы увидели на перроне, из скатов шасси кое-где торчал корд. Впрочем, вероятно, без подобного отношения к жизни и не летали бы в Луклу – сумасшедший аэродром в окрестностях Эвереста. Там ведь всегда только один шанс на посадку. На YouTube-е много видеороликов, посвященных этой посадке и можно посмотреть как это происходит самостоятельно, если набрать «Lukla landing». Возможно местная религия, согласно которой в текущем теле мы всего лишь временные гости с ментальной точки зрения сильно облегчает пилотам жизнь.
Покрутившись в районе ближайшей к Похре большой ступы, дельталёт как боинг заходил на полосу по длинной пологой глиссаде. Поскольку прогрев был уже хороший, а глиссада проходит над многочисленными домами, то тут колбасило. Так не очень и понял в результате, почему в Похре все заходы на посадку дельтиков производятся по такой пологой глиссаде, где тебя колбасит. Прошить круто вниз до экрана, а потом уже садиться – так было бы пилоту комфортнее. Но вероятно такой глиссады требует аэропорт. Вообще, конечно, авиаклубу нужна своя площадка и всё было бы намного проще.
Полоса тоже прогрелась, «отталкивала» аппарат от бетона и держала на экране. Пилоты стараются успеть оттормозиться до рулёжки, чтобы не разворачиваться и не терять время. Ведь когда есть погода и ещё терпимый прогрев аэродром сильно загружен.
Зарулив к ангару и выбравшись из аппаратов мы делились впечатлениями, которые нас просто распирали. Максим похвастался, что они с ОлдМаксом забрались в цирк между Мачапучре и Аннапурной 1 и летали выше базового альпинистского лагеря, откуда альпинисты стартуют на штурм Аннапурны. Гора это страшная даже по сравнением с Эверестом. Возвращается на 40% меньше тех, кто идёт на штурм. А в современной индустрии туризма уже вовсю продаются туры на завтрак у подножья Эвереста. Главное плати. За несколько десятков килобаксов тебе накроют столик, привезут и увезут вертолётом в базовый лагерь. Или даже тур на Эверест, где гарантируется, что даже если ты имеешь только базовые навыки, тебя поднимут на Эверест и спустят обратно и всё это абсолютно безопасно. Шерпы конечно беспредельно выносливы и адаптированы, но горы всегда берут своё. И никакая гарантия горам не указ. Несколько подобных групп навсегда остались вмороженными статуями среди неземного холода под черным небом Эвереста.
Саша рассказал, что когда они на Бимане с Данилой резко пошли вниз сбойнул двигатель. Сам по себе взял и резко сбросил обороты до холостых. По Сашиному выражению он «чуть задницей сидушку не съел», так как аппараты были тогда в районе Мачапучре. А оттуда до полосы аэродрома не дотянуть никак даже с такой огромной высоты. Пробовали, где то двух миль не хватает. А посадок нет. Вообще нет. Что это было с движком так в результате и не поняли. Может высотный корректор подмёрз? Нет, не доверяю я двухтактникам! Саша страху натерпелся, а Данила оказывается так и не понял, что это не Саша газ сбросил, а двигатель зажил своей жизнью. Но всё хорошо, что хорошо кончается.
Полные впечатлений мы, перекусив, поймали такси и отправился к ближайшей ступе. Народу вокруг неё было немного. Мы с Данилой сели на краю площадки и медитируя, с помощью вискарика неспеша нейтрализовывали дневной перекус. Перед нами парили горы, куда мы сегодня летали. В свете уходящего дня их вершины, парящие над землёй, были розовыми, а над пиками развевались снежные флаги. Максим ушел медитировать куда-то пососедству и с помощью китайской гимнастики. Стало понятно, почему Похра была мировой столицей Хиппи. Вероятно, они сидели и вкуривали возле этой ступы, наблюдая как летают над землёй горы. Впрочем, возможно эти времена не совсем миновали, поскольку из джунглевых зарослей обозначился драгдилер и предложил гашика. «Что он хочет?» - лениво спросил Данила, отхлёбывая из фляжки. «Траву предлагает». «И так хорошо» философски вымолвил Данила, который ещё с самой Москвы говорил, что гашиша в Непале нужно бы попробовать. Спорить с этим никто не собирался и драгдилер исчез ни с чем. Вскоре к нашей медитации присоединился Максим и остатки вискарика в фляге были уничтожены.
Спускались с горы мы самостоятельно, хотя я и очень опасался за свою поломанную ногу и что на следующий день не смогу ходить. Тропа вела через джунгли и по дороге встретилась ещё одна маленькая ступка с колоколом. Уж не знаю, насколько я совершил святотатство, но в колокол я позвонил. Наконец, через час, спустившись к озеру, мы наняли лодку и поплыли мимо джунглей на другую сторону домой. Из леса, и вертикально в воду свисающих лиан на нас глазела любопытная обезьяна. Настроение было великолепное и взяв вёсла, мы начали помогать грести нашему лодочнику, который приветливый и доброжелательный как все непальцы, видя нашу слаженность и синхронное «иии-раз, иии-раз» пригласил нас на традиционный фестиваль по гребле. Это мероприятие ежегодно проводится в Похре.
Вечером в ТикТак-е Наташа устроила банкет в честь отъезда жен, которые навещали пилотов в Непале и техника Игоря, который помогал обслуживать матчасть в качестве квалифицированного авиатехника, налаживал на дельталётах связь. Собрались все пилоты, парапланеристы, пригласили и нас. Да, день сегодня прошел просто изумительно, а мы с Максимом ещё и на завтра забукились полетать по часочку – я хотел на А-22, чтобы подальше забраться в горы, а Максим хотел пофотографировать с Круиза. Данила же собирался параглайдиться на следующий день с Саранкота.
В гости к Аннапурне-I
Опять ранний подъем и поход в аэропорт уже с ощущением, что идёшь в родные места. По дороге проходим через пёструю толпу школьников – Непал, несмотря на бедность, очень образованная страна. И английский там знают поболе и получше, чем в России. Вероятно, такое отношение к образованию обусловлено древними традициями письменности и духовного развития Тибета.
ОлдМакс катал на самолёте со снятой дверью съёмочную группу из ВВС и приземлился вусмерть замёрзший. Когда он отогрелся, мы взлетели и взяли курс на вершины.
В это время года, если забраться выше зоны джунглей, то склоны все стоят бурые от отцветшей травы до следующего сезона дождей. Смотря вниз, я поражался, как на такой высоте (почти до 5000м) умудряются жить люди. Ведь на многих склонах виднелись поля и хижины деревень. Вероятно, из одной из таких деревень до авиаклуба и добирался старик, которого Максимов катал на дельталёте. Полетав в одном из цирков близ Аннапурны IV и переваливая через хребет, мы увидели старт парапланеристов. Отчаянные, как-то умудрились сюда забраться выше инверсионного слоя, который в Похре определяет потолок. ОлдМакс хотел со мной поделиться всеми красотами и непременно слетать со мной в цирк к базовому лагерю под Аннапурну I.
Только вот сегодня погода ветреная - над вершинами видны снежные флаги, да и прогрев уже пошел, раз уж парапланеристы стартуют. На одном из склонов перед практически вертикальными скальными воротами в цирк Аннапурны мы увидели горящую траву. Как объяснил ОлдМакс это шерпы поджигают, выживают пчёл и собирают горный мёд. Дым от травы как раз затягивало в ворота мимо одной из вертикальных скальных стен. Только вот при подлёте к воротам, у другой стены мы «упёрлись» во встречный ветер и начало болтать. Похоже, вдоль одной из створок ворот ветер дул внутрь цирка, а вдоль другой створки уже охлаждённый ледниками воздух вырывался обратно в долину. Не без опаски, перекрестившись, ОлдМакс всё же взял курс на вход в цирк.
Высота больше 5500м. Самолёт побросало, но без излишнего экстрима и мы всё же прошли сквозь ворота. Открывшаяся картина поражала. Скалы внутри цирка были похожи на зубы дракона и такими зубами был опоясан весь цирк. Я пытался это снимать, но не думаю, что это можно передать. Маленьким синим квадратиком, приткнувшись к склону на полкилометра ниже нас, выглядел базовый лагерь. С Аннапурны широким языком сползал вниз ледник. Справа, воткнувшись клыком в тёмносинее небо, возвышалась вершина Мачапучре. Опять ощущение песчинки, замирание от красоты, тщетная попытка всё это запечатлеть, чтобы увезти с собой. ОлдМакс опасался за обратный проход через ворота, так что, крутанув пару кругов внутри цирка, прорвавшись через болтанку в воротах, мы вырвались в долину.
Да, сегодня вообще потрясный день и горы получилось у меня увидеть как-то по нарастающей. Ведь в горы с каждыми днём получилось забираться всё глубже и глубже. А тут ещё долина на обратном пути открылась ровно как на картинах Рериха – стоящие друг за другом голубые хребты предгорий семи и восьмитысячников при замечательной видимости. Да, полёты в горах это, безусловно, дело рисковое, но то, что ты можешь увидеть за один полёт, облетая несколько пиков, никогда не увидят идущие пешком к одной из вершин в течение недели. Поспорить здесь вероятно могут только альпинисты, которые взбираются на самую крышу мира и с пиков видят землю и другие вершины. Впрочем, пешком я бы здесь тоже с удовольствием походил, как в детстве на Кавказе, в районе Гергети. Жаль времени мало, ведь неделя для Непала это буквально ничто. Тут нужно как минимум две недели путешествовать, а ещё лучше месяц и то не хватит. А завтра нам уже улетать. Словно услышав мои мысли, Саша Максимов предложил сегодня съездить в горы на джипе, если удастся его взять у парапланеристов. Классная идея!
Посадка прошла штатно, хотя опять прогретая полоса держала самолёт. Максим тоже был доволен полётом, хотя внутрь гор Саша совершенно благоразумно не стал забираться при сегодняшней погоде.
Обедать пошли в центр. Наташа нас кормила, как родных, в своём ресторанчике. Даже стало несколько неудобно из-за такого внимания. Джип взять удалось – ура! Вызвав Данилу с Саранкота мы загрузились в машину и поехали в горы. Я всё думал, что уж на дороге-то точно можно будет выискать место для посадки. Ан нет. За всё время, пока джип скакал по булыжникам, с трудом разъезжаясь по дороге над пропастью со встречными автобусами и грузовиками методом заезда в «карман», за всё время, пока дорожка петляла между деревнями, я смог присмотреть только одно место, где гипотетически, при самом благоприятном раскладе можно было попробовать приземлиться и остаться при этом в живых. Глядя на всё это снизу действительно можно было только подтвердить – посадок нет.
В конце концов мы доехали. Дальше дороги не было. Здесь было несколько компаний непальцев, которые очень любят устраивать сабантуи и вообще веселятся и радуются жизни при любой возможности. Женщины что-то готовили, пели и танцевали.
Поначалу в Похре нас поражали эти местные нравы, когда целый оркестр едет на крыше автобуса, играет и при этом никто умудряется не падать, ещё и пританцовывая.
Оказывается, мы приехали на горячие источники. Изумрудного цвета река бурлила потоком, скатываясь с ледников, а в двух метрах от реки с холоднючим течением били горячие ключи минерализованной воды, для сбора которой были устроены ванны. Ребетня озорно плескалась и радовалась жизни, а мы нашли место поспокойнее и тоже погрели ноги.
Это было какое-то сказочно красивое место – узкое ущелье с вертикальными скальными стенами, по которым карабкались джунгли. Многочисленные тропы вели с этого пятачка, куда в виде раздолбанной дороги доползла цивилизация дальше в горы к тем самым горным селениям на высоте 5000м. Через ущелье был перекинут тросовый мост, по которому тяжело шла миниатюрная непальская женщина шерп. Дойдя до нас, она остановилась передохнуть, и ОлдМакс спросил её, что она несёт. Оказалось, мешок, в котором было 50кг риса, а поверх мешка была ещё всякая поклажа.
Да, обалдеть! Вот куда наших жён нужно бы на стажировку, чтобы хотя бы посмотрели как люди живут и возрадовались тому, что имеют. Собственно глядя на оживлённое движение людей по этим узеньким тропкам, которые ведут в горы в голову пришла мысль, что возможно индейцы майа не использовали колеса не только по религиозным мотивам. Ведь колесо в горах просто бесполезно и можно вот только именно так, подвесив груз на ремень через голову, тащить тяжесть по узкой тропе среди джунглей вверх и вниз.
Домой
На следующий день мы улетали, покидая Непал и унося в памяти незабываемые краски этой страны. Унося в сердцах теплоту, с которой принимали нас люди, ставшие нашими друзьями. Унося с собой частичку горных вершин и камешек, по случаю подобранный на берегу изумрудной реки. Перед вылетом мы зашли в штабквартиру, попрощались.
Ребята нас долго провожали в аэропорту, поскольку аэродром Катманду был закрыт и все вылеты надолго задержались. А мы всё не могли наговориться, наобщаться. Обменялись координатами с Игорем, который живёт и летает на Смоленщине, с Сашей, который летает в Алтайском крае. Спасибо вам, друзья! Спасибо за то, что вы для нас сделали. Глядишь, и в России с полётами наладится – будем друг к другу в гости летать.
Спасибо, Наташа! Я обязательно напишу об одном из самых ярких путешествий в своей жизни, о вашем замечательном клубе, о полётах в горах, о тяжелом труде пилотов, о красках горного перекрёстка миров Непале, который я мельком увидел.
Летя на маленьком самолётике местных авиалиний в Катманду, я решил, что должен о многом написать. Обязательно напишу, что вам нужны пилоты. Напишу о том, что если кто-то захочет у вас поработать, то можно обращаться к Старому Максу на форуме REAA. Что для этого достаточно быть опытным пилотом, иметь хороший базовый школьный английский язык, и просто выучить английский радиообмен. Честно напишу, что работа пилота в Непале тяжелая и изнурительная - придётся и в турбулентность летать и облака пробивать и летать изо дня в день. Напишу, что вы безусловно поможете решившимся довести радиообмен до приемлемого уровня. И золотых гор при этом не будет, а будут только горы Гималаи под крылом аппарата. Но для многих в России в условиях кризиса это реальная возможность хоть что-то заработать, будучи пилотом дельталёта. И посмотреть на эти горы, прикоснуться к ним.
Ну вот, вроде, наконец, написал.
